LGB 99 6001
Umbau für Betrieb mit Funk-Steuerwagen, Dampferzeuger auf Dauerbetrieb
Stromabnehmer ausbauen
Dazu muss zunächst die Treibstange von der Antriebsachse gelöst werden. Dies geschieht durch Lösen der 6-Kant-Schraube rechts im Bild.
Die darunterliegenden Lochscheiben werden auf der Kurbel belassen und die Schraube wieder leicht aufgedreht, damit keine Teile verloren gehen.
Stromabnehmer des Nachläufer abklemmen
Im Gegensatz zur Vorläuferachse ist der Nachläufer mit Stromabnehmer ausgestattet. Um die Lok auf Akkubetrieb umzustellen, kappe ich die komplette Stromabnahme von den Schienen.
Nachladen Akkus aus den Schienen ist nicht vorgesehen. So spare ich spezielle Ladeelektronik, die für die Li-Ionen-Zellen benötigt wird. Die von mir verwendeten Akkus erlauben dennoch einen Dauerfahrbetrieb von mindestens zwei Stunden, im Idealfall bei einigen Loks sogar bis zu fünf!
Wieso dieser Umbau - Vorbemerkungen
In den Jahren meiner Gartenbahn-Anfänge gehörte diese 99 6001 mit der Katalogbezeichnung “2080 electronic” zu den Spitzenmodelle ebenso wie das RhB Krokodil oder vorher die ÖBB 2095.
Dampflok-Sound beim Fahren, Dampfentwickler und per Kontaktschienen abrufbare Glocken- und Pfeifgeräusche, sogar elektronisch erzeugt, war Mitte der 1980er Jahre ein Meilenstein, wobei noch das Vorgängermodel (ab 1975 gebaut) eine mechanische Glocke (die sogenannte “Kluhglocke”) im Führerstand, verbaut hatte. Die 2080 S electronic kostete 1984 laut Katalog 1.250 DM, mehr als mancher Arbeiter netto an Lohn nach Hause brachte. Damit war sie für mich als Schüler natürlich in unerreichbarer Weite - eben eine Lok zum Träumen!
Vor nicht langer Zeit ergab sich nun doch die Gelegenheit, eben dieses Modell zu einem nun moderaten Preis zu erstehen. Da bei der Kf.K.St.B. nach und nach alle Loks auf Fernsteuerung und Akkubetrieb umgestellt werden sollen, war der Plan, lediglich Empfänger und Fahrregler nebst Akku nachzurüsten und somit den werkseitigen Sound zu erhalten.
Der erste Blick ins Innere meiner Wunschlok war mehr als ernüchternd: Der gesamte Kessel ist vollgestopft mit ehemals Spitzenelektronik, die keinerlei Platz für weitere Elektronik lässt, geschweige den Einbau von Akkus ermöglicht:
Derzeit bleibt also nur der Umbau auf Betrieb mit einen Akkuwagen, der die Geschwindigkeit steuert und bis zu vier Funktionen erlaubt. Damit lassen sich die Glocke und Pfeife betreiben, den Dampferzeuger einschalten und ggf. die Stirn- bzw. Schlußbeleuchtung umschalten.
Gegenwärtig wird allerdings nur die Fahrspannung weitergegeben, so dass sich die Lok wie ein analoges Modell verhält.
Der nötige RC-/Akku-Steuerwagen wird hier beschrieben.
Dampferzeuger auf Dauerbetrieb umbauen
Das schwarz-weiße Doppelkabel deutet auf einen 6-V-Dampferzeuger. Dieser muss von der Elektronik getrennt werden und erhält eine eigenen Stromversorgung, die sich aus dem Fahrstrom speist. Zusätzlich müssen somit ein Gleichrichter und ein Step-Down-Spannungsregler eingebaut und mit dem Dampferzeuger verbunden werden.
Dazu wird als erstes dieses schwarz-weiße Kabel durchtrennt und auf der Verdampferseite verlängert. So lässt sich dieser ggf. aus dem Schornstein herausziehen und austauschen.
Durch diese kleine “Operation” liegt der Dampferzeuger lockerer im Schornstein. Um ihn dort wieder festklemmen zu können, wird er mit mit ein wenig Gewebeband umwickelt und zurück in den Schlot gedrückt.
- Wieso dieser Umbau - Vorbemerkungen
- Stromabnehmer des Nachläufers abklemmen
- Stromabnehmer ausbauen
- Fahrwerk zusammenbauen
- Gehäuse demontieren
- Steuereingang einbauen
- Dampferzeuger auf Dauerbetrieb umbauen
- Erfolgskontrolle und Fazit
Nachdem der Nachläufer demontiert wurde (Achtung, in seinem Inneren befindet sich eine starke Feder, die leicht wegspringen kann), sind die Kabel vom Stromabnehmer abzulöten.
Das Kabel kann in der Lok verbleiben, falls ein Rückbau irgendwann gewünscht sein sollte.
Fahrwerk zusammenbauen
Die Achsen sind so gearbeitet, dass die Räder schon im richtigen Verhältnis der Verdrehung aufgesetzt werden. Das ist ein deutlicher Vorteil gegenüber den modernen Achsen, auf die die Räder nur noch aufgeschoben sind.
Allerdings ist im Regelfall bei modernen Modellen das Getriebegehäuse besser zugänglich und die Demontage der Achsen kaum notwendig.
Dann drehen ich die Achsen soweit, dass die mittleren Schrauben der Räder zu erreichen sind.
Gehäuse demontieren
Die erste Schraube befindet sich unter der Vorlaufachse, zwei weitere unter dem Nachläufer. Es müssen nur die Schrauben mit Unterlegscheibe herausgedreht werden.
Steuereingang einbauen
Die Stromkabel des Stromabnehmers der Nachlaufachse verbleiben im Gehäuse, falls die Lok wieder zurückgebaut werden soll. Daher müssen die blanken Enden mit Schrumpfschlauch isoliert werden.
Dazu habe ich die eigentlich offenen Enden stärker erhitzt und zusammengedrückt.
Erfolgskontrolle und Fazit
Im Bild ist der Geisterwagen direkt hinter der 99 6001 zu sehen.
Nach 1 1/4 Stunden Dauerfahrbetrieb liegt der Verbrauch bei 880 mA je Stunde bei einer moderaten Geschwindigkeit von umgerechnet 30 km/h, bei 5 Wagen am Haken sowie eingeschaltetem Sound und Dampfgenerator.
Das erlaubt eine Dauerfahrzeit von bis zu 2,5 Stunden. Bei abgeschaltetem Raucherzeuger und Umbau der Beleuchtung auf LED könnte die Dauerfahrzeit auf bis zu vier Stunden ausgedehnt werden.
Zur Umrüsten auf Betrieb ohne Geisterwagen lassen sich ein RC-Empfänger und ein kleiner Fahrregler einfach einfügen. Lediglich die mindestens drei benötigten Akkuzellen müssten ggf. am Boden des Führerstands verstaut werden. Ein Ein- bzw. Umschalter (Fahren/Aus/Laden) findet im Führerstand Platz.
Für die vorbildliche Höchstgeschwindigkeit müsste die Akkuspannung auf ca. 14 V erhöht, die Zellenzahl also um mindestens eine ergänzt werden. Idealerweise könnte ein Akkupack aus 6 Zellen in Reihe (6s1p) den Fahrregler über einen Spannungsbegrenzer mit 14,4 V versorgen. Das würde die Fahrzeit noch einmal erheblich verlängern.
Der Ladeanschluß könnte bei diesem Umbau im Dampfdom untergebracht und der bereits neu verbaute Stecker im Heck als Balancer-Anschluß weiterverwendet werden.
Warten wir also ab, was die Zukunft bringt ...
Viel Spaß beim Nachbau.
Die Schrauben werden gelöst. Unter ihnen befinden sich Zahnscheiben, die ein ungewolltes Lösen der Schrauben im Betrieb verhindern.
Wenn die Räder sich nicht abnehmen lassen, können sie mit einem Schrauben dreher vorsichtig abgehebelt werden.
Achtung, hinter den Stromabnehmerkohlen liegen Federn, die die Kohlen beim Abnehmen der Räder hinauskatapultieren können.
Die Lage der Stromabnehmer ist von Achse zu Achse verschieden. Ein Blick hinter das Rad ist daher vor dem Demontieren zu empfehlen.
Hier ist der Stromabnehmer deutlicher zu sehen, leider etwas verschwommen.
Hier wurde die Feder gerade noch vom Rad aufgehalten.
Alle drei Kohlen einer Seite auf einen Blick. Bei später produzierten Loks stecken die Kohlen und Federn in einem Gehäuse, was das plötzliche Hinausspringen verhindert..
Die Schrauben der ersten Laufachse hält man am besten mit einer Zange, während sie mit dem Schraubendreher fixiert wird.
Am einfachsten ist es, die Vorlauf- bzw. hier die Nachlaufachse vorzumontieren, um sie dann in Position zu bringen.
Erst dann erfolgt die endgültige Befestigung mittels der Abdeckung.
Je Seite ist noch eine Schraube auf Höhe der mittleren Laufachse zu lösen. Auch diese hat eine Unterlegscheibe.
Die Gehäuseschrauben sind etwas länger und haben Unterlegscheiben. Insgesamt sind es 5 Stück.
Die beiden mittleren Schrauben im Bild sind kürzer und haben keine Unterlegscheiben. Sie halten den Ballast und müssen zur Gehäusedemontage nicht gelöst werden.
Der Verbindungsstecker zum Geisterwagen hin wird über dem hinteren Puffer montiert. Damit er mit dem Gehäuse festgeklemmt werden kann, wird im Steckerbereich etwas von der Plattform abgetragen und angeschrägt.
Der Stecker soll dann in dieser Mulde liegen.
Im folgenden Bild ist der Stecker schon in seiner richtigen Lage. Die Kabel sind mit etwas Klebeband fixiert. Die Kabel für den Motorstrom, der in diesem Fall die ganze Lok versorgt als würde sie noch von den Gleisen versorgt werden, sind an den Kabelstecker für die Kontakte des Antriebs festgelötet.
Damit der Stecker etwas stabiler wird und sich besser am Gehäuse festklemmen lässt, habe ich ihn mit Schrumpfschlauch versehen. Außerdem wird er so im Betrieb etwas getarnt. Die dann vollends schwarze Steckverbindung zum Geisterwagen ist im Betrieb kaum auszumachen.
Der Stecker bei geschlossenem Gehäuse. Er kann nun kaum herausrutschen.
Sollte der endgültige Umbau auf Akku erfolgen, kann der Stecker als Balanceranschluss benutzt werden. In dem Fall ist es vorteilhaft, eine geschwärzte Buchse als Deckel einzusetzen. Gleichzeitig wäre dann auch der Stecker besser getarnt.
Als erstes wird der Gleichrichter eingefügt, damit eine Verpolung auf der Eingangsseite des Schaltregler verhindert wird.
Das ist zwingend nötig, da in diesem Fall die Spannung von der Motorversorgung abgegriffen wird und diese die Polung bei Rückwährtsfahrt wechselt. Dieses würde zur Zerstörung des Schaltreglers führen, was durch den Gleichrichter verhindert wird.
Da der Einbau “fliegend” erfolgt, müssen die Lötanschlüsse unbedingt isoliert werden.
Der Schaltregler wird vor Einbau in die Lok auf 5,5 V Ausgangsspannung eingestellt. Da der Verdampfer bis zu 6 V unbeschadet selbst im Trockenlauf verträgt, dient diese Einstellung zu dessen Lebensverlängerung. Dabei ist der etwas geringere Dampfausstoß kein Problem und fällt kaum auf.
Wer gerne etwas mehr Dampf wünscht, kann die Spannung bis auf 5,8 V heraufdrehen, was immer noch die Heizspirale des Raucherzeugers schont.
Am Gehäuse ist noch eine Aussparung vorzunehmen, die nur wenig größer als der Stecker (ohne Schrumpfschlauch) sein sollte. So wird der Stecker mit Schrumpfschlauch vom Gehäuse festgeklemmt.
Direkt an der Gehäuserückwand liegt eine Platine. Auch dort ist wenig von der Platine abzutragen. Es muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Leiterbahnen beschädigt werden!
Beim Zusammenbau der Lok sind die Türen das eigentliche Problem. Sie müssen mit den unteren Zapfen in die Löcher gesteckt werden.
Gegebenenfalls ist das Gehäuse leicht anzuheben, um den Zapfen ausreichend Luft zu geben, denn zu viel Druck führt eher zum Abrechen, da die Löcher einen leichten Rand haben. Die Zapfen müssen also in ihre Postion gesteckt/gehoben werden.
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